Du kan ikke se konkrete fundamenter, men de har en bærende funktion i hver bygning. God planlægning og præcist arbejde er vigtigt for fundamentet - fejl kan kun løses bagefter med stor indsats. Du kan bruge disse instruktioner til at lægge enkle fundamenter.
Uanset om pladefundament, stripfundament eller spidsfundament - et fundament forankrer og understøtter hele strukturen, fordeler dens vægt og dermed den resulterende belastning jævnt på jorden. Derfor er det normalt bygget af beton. For at undgå frostskader skal betonfundamenter lægges ned til frostfri jorddybder, dvs. mindst 80 centimeter. Når du bygger et betonfundament, skal du også vurdere dens belastning fra den senere konstruktion. Med enkle fundamenter til et mindre haveskur er dette ikke så dramatisk, du kan tage det i dine egne hænder. For større bygninger fra garagestørrelse og opefter har du absolut brug for en bygningsingeniør, som derefter også bestemmer betontypen og beslutter mulig armering, dvs. hælder strukturelle stålelementer i betonen.
Uanset om du har brug for en byggetilladelse til at bygge fundamentet, reguleres forskelligt fra region til region og afhænger af bygningens størrelse. Det er derfor vigtigt at spørge din by eller kommune.
Hvilken beton har du brug for?
Beton er en blanding af cement, sand eller grus og vand - det respektive byggeprojekt bestemmer, hvad der skal tilføjes, og i hvilke mængder. Retningslinjerne for alt, hvad der har med beton at gøre, er fastlagt i DIN EN 206-1 og DIN 1045-2 standarder, som naturligvis også gælder for fundamenter.
Til fundamenter skal du bruge såkaldt normalbeton med sand og grus. Grus giver betonen den nødvendige hårdhed, mens sandet gør massen homogen, og cement - normalt Portland cement - fungerer som et bindemiddel.
Beton er opdelt i forskellige trykstyrkeklasser (C), der bestemmes ved hjælp af to forskellige testmetoder: Den ene test bestemmer styrken af en standardiseret betonterning, den anden for en cylinder, der også er standardiseret. Resultaterne er angivet med to numeriske værdier, omkring 20/25. Det første tal karakteriserer cylinderens trykstyrke i Newton pr. Kvadratmillimeter, det andet af terningen. Jo højere tal, jo mere stabil er betonen. Beton i trykstyrke klasse C 20/25 er mere stabil end beton i klasse C 8/10 og velegnet til betonfundamenter - hvis bygningsingeniøren ikke ønsker en anden.
For mindre projekter kan du købe færdigblandet beton i sække, for større projekter koster det mindre at blande betonen selv. En robust blanding til havevægge eller huse samt terrasser består af en del cement, fem dele grus (0 til 16 millimeter kornstørrelse) og en god fire liter vand.
Beton er en blanding af cement, sand / grus og vand. Det respektive byggeprojekt bestemmer forholdet, hvor alt blandes.
Betonfundamenter med og uden armering
Beton skal ikke kun være trykfast og bærende, det skal også være i stand til at håndtere laterale eller lodrette trækkræfter afhængigt af kravene.
Derfor forstærkes betonen ved forstærkning med måtter, stænger eller kurve af armeringsstål til fremstilling af såkaldt armeret beton, som især bruges til gulvplader og fundamentplader. Stålet forsvinder enten helt eller stikker ud fra fundamentet - afhængigt af hvad der skal stå på betonen. For vægge giver fremragende stål yderligere stabilitet.
Det virker ikke bare at vippe betonen ned i et tilstrækkeligt stort hul i jorden. I stedet kræves en forskalling, der holder den oprindeligt tyktflydende beton i form, indtil den sætter sig og forhindrer den i at glide af jorden på sandjord. Forskallingen kan sammenlignes med en kagespringeform fra bagning og er især nødvendig for store fundamenter. Ofte lukkes kun den øverste del af fundamentet, fordi skodden gør vandret installation og den glatte fjernelse af stiftfundamenter meget lettere. Forskallingen består normalt af brædder, der er anbragt direkte på den udjævnede jord i højden af det færdige fundament og stabiliseret udefra ved hjælp af indsatser. Det næste trin er at lægge byggefolie i forskallingen som fugtbeskyttelse og derefter hælde betonen i.Alternativt anvendes såkaldte forskallingsblokke.
Opret konkrete fundamenter selv
1. Materialer: Det har du brug for
- beton
- Skodder
- Negle
- Vægledning
- Vaterpas
- skovl
- trillebør
- Foldningsregel
- Benchmark
- Pinde
Derudover har du brug for andre materialer, især til armeret beton:
- Moniermatten
- Monier barer
- Betonbindingstråd
- Monier tang
- Vinkelsliber
- Boltskærere
Armeret beton er virkelig hård. Ud over cement, sand / grus og vand er der monteret armeringsmåtter.
2. Forskellige typer af betonfundamenter
Punkt fundament
Punktfundamenter bygges, når en carport er bygget af dig selv, terrassetage eller andre strukturer såsom en pergola eller havehegn, belaster kun selektivt jorden med stolper eller søjler. Et frostsikkert punktfundament placeres derefter under hver stolpe. Et havebod kan også placeres på et spidsfundament, hvis de bærende gulvtømmer er fastgjort til stolperne, eller hvis de hviler på spidsfundamentet. Af alle konkrete fundamenter kan punktfundamenter bygges hurtigst, da de kan klare sig med lidt jordarbejde:
Du nivellerer jorden, etablerer fundamentpunkterne, graver hullerne med en snegl og fastgør huset - for mindre fundamenter kan dette også være PVC-rør (KG-rør), som dem der bruges til kloakrør. Alt fundamentforskalling skal være nøjagtigt justeret og i samme højde, så kontroller forskallingen igen og igen med et vaterpas og en murledning eller en lang lige linje. Hvis du bruger rørstykker som forskalling, køres de simpelthen lodret og i den korrekte højde ned i jorden med et stykke lamel og en hammer, og de forbliver i jorden, selv efter at de er fyldt med beton.
Strip fundament
Stripfundamenter er velegnede til vægge eller større bygninger. Afhængig af bygningens størrelse kræver de mere byggeri og et solidt, stabilt gulv. Du behøver dog ikke dække hele området, fundamentstrimlerne kommer normalt kun under bærende vægge. I store bygninger kan en 10 centimeter tyk gulvplade betones mellem stripfundamenterne eller en kældergulvplade, der heller ikke er bærende.
Marker omridset og de bærende vægge i strukturen nøjagtigt med en batterplade lavet af pinde, taglister og murværk. Grav derefter en strimmel, der er 80 centimeter dyb, og afhængig af vægtykkelsen mindst 30 centimeter bred og læg forskallingen. Afhængig af bygningen er der også monteret en perimeterisolering lavet af XPS-paneler udvendigt. Hvis du selv bygger en havevæg og har solid, lerjord, er boarding ikke nødvendigt, fundamentet slutter normalt alligevel på jordoverfladen.
Du hælder grøften halvvejs med beton, komprimerer den med en manipulation eller firkantet træ og udfylder resten, som derefter også komprimeres. Forstærkning af stål er nødvendigt for større bygninger og mindre stabile gulve, så stiftfundamentet ikke knækker, og der ikke er nogen afregningsrevner i murværk. I tilfælde af armerede fundamenter skal armeringsstålet være omgivet af et lag af mindst 3,5 centimeter tykt lag for pålideligt at beskytte det mod korrosion. Efter påfyldning komprimeres betonen i lag med en såkaldt vibratorflaske for at undgå hulrum mellem stålstængerne.
Betonplade som fundament
En massiv betonplade løber under hele bygningens grundplan og understøtter også hele boligbygninger. En sådan fundamentplade er ofte bygget på sand, mindre fast grund, da den fordeler belastningen jævnt gennem bygningen. Dette fundament er som en snesko, der fordeler vægten af vandreren i den dybe sne over et større område, så han ikke synker ned.
En betongulvplade bruges ofte på sandgulve for bedre at fordele husets vægt.
Fundamentplader er altid lavet af armeret beton, så de har armeringsmåtter til armering, så de er tilstrækkelig træk- og forskydningsbestandige. De ligger på et gruslag eller knust stenlag - det såkaldte blændende lag. Varmeisoleringen installeres også under fundamentet - enten fra XPS-paneler eller skumglasgrus. Så er der en konstruktionsfilm som beskyttelse mod stigende jordfugtighed. Grundpladens tykkelse afhænger af bygningens vægt og statik og skal beregnes af en bygningsingeniør.
Til terrasser med plader i en betonseng bygges der også en kontinuerlig, forstærket fundamentplade, som dog kan være mindre tyk - 10 til 12 centimeter er normalt helt tilstrækkelige, da de statiske belastninger er lave. I beboelsesbygninger hviler den ikke-bærende gulvplade stadig på stripfundamenterne, som dog ikke længere er synlige under den hældte beton. Deres position er specificeret i bygningsingeniørens grundplan. Denne plan foreskriver også placeringen og typen af armering og definerer placeringen af de nødvendige forbindelser og afløb til bygningen.
I en bygning med kælder er gulvpladen mere stabil end i bygninger uden kælder, hvor pladen kun fungerer som gulvet. Hvis du bygger en bygning uden kælder, får gulvpladen en såkaldt frostbeskyttelse - i princippet et kontinuerligt strimelfundament. Dette forhindrer, at gulvet fryser på kanten af gulvpladen og dermed revner i betonen. Frostforklædet har også en bærende funktion, hvorfor det skal tages i betragtning ved statiske beregninger. Hvis den derimod tjener som en ren frostbeskyttelse, kan den også bygges af grus.
Udgrav området i henhold til planens specifikationer. For et lille havehus er det for eksempel 40 centimeter, for store bygninger skal det være 80 til 120 centimeter. Det alsidige frostforklæde skal altid være 80 centimeter dybt. Gropen skal altid være lidt større end bundpladens dimensioner, så der stadig er plads nok til huset. Jævn og komprimér undergrunden, og sæt skodderne op. Disse slutter nøjagtigt med den planlagte overflade på gulvpladen. Da senere højdeforskelle kun kan kompenseres med afstrygningen og mørtlet til murværk, når man støber beton, skal brædderne justeres så præcist som muligt. Forsigtig: Dette fungerer ikke med såkaldt tynde-mørtel.
Udfyld en 15 centimeter tyk sandgrusblanding som et blændende lag, og komprimér den. I beboelsesejendomme bruges ofte grus eller knust sten i stedet for et blændende lag. Oven på dette er en PE-film, der beskytter betonfundamentet mod fugt nedenfra. Armeringsstål skal være helt lukket af betonen på alle sider. Udfyld først en god fem centimeter beton, læg det svejsede trådnet ovenpå og udfyld resten af betonen eller læg måtterne på afstandsstykker af plast og udfyld derefter hele betonen i lag og komprimér den flere gange.
Så der er plads til beklædningen i jorden, skal du grave graven lidt større ud end bundpladen.
3. Proces svejset trådnet
Armeringsstålet skal ofte skæres og justeres. Der er specielle tænger eller boltskærere med lange håndtag, eller du kan bruge en vinkelsliber. Hvis du har brug for flere måtter, skal du lade dem overlappe hinanden og forbinde dem med monierledningen, som du vrider med et tang. Nogle gange kan det være nødvendigt at bøje en monierstang. Dette fungerer bedst, hvis du lægger et stykke kobberrør over stangen fra begge sider og derefter bruger gearingen til at bøje stangen i midten.
Tip: glem ikke grundelektroden!
4. Glat betonfundamentet og gulvpladen
Især betonplader skal være helt flade og glatte. Beklædningen garanterer en flad overflade, så længe den er nøjagtigt justeret. Hvis der stadig er ujævnheder, skal du placere et langt, lige firkantet træ over skodderne og skrælle overfladen af. Sørg for, at der altid er noget beton foran træet som en "bølgebølge", der straks fylder fordybningerne.
Betonen kan kun glattes, så længe den stadig er viskøs og formbar. Stripfundamenter kan let udjævnes med et kort træplade og derefter glattes med en svømmer - brug blot de øverste kanter på skodderbrædderne som en guide til at trække sig ud med brættet. Der er specielle betonmurer eller betongtøfler til rådighed i store områder. Du kan også skrue en 60 cm bred, høvlet plade på en tagliste og bruge den til at udjævne betonen: Gå baglæns gennem den friske beton og træk langsomt brættet over betonen i en lav vinkel. Der er såkaldte kraftmurer til udglatning af hærdet, men allerede slidstærk beton. De ligner slibemaskiner til parketgulve og glatter betonoverfladen så godt, at de er velegnede som gulve uden afstrygningslag.I dette tilfælde skal betonen slibes efter tørring og derefter vokses.
Hvordan kan du spare omkostninger på et konkret fundament?
Fundamentet til lave vægge eller små havehuse kan let beherskes af dig selv og dermed spare omkostninger. Kun dem, der har know-how og teknisk erfaring, bør tørre at arbejde på fundamenter til boliger eller på gulvpladen. Dette vil helt sikkert spare dig for lønningerne til tredjeparter, som ikke er ubetydelige. Du betaler derefter kun materialomkostningerne til betonfundamentet.
Mulige fejl i fundamentet er alvorlige, og forbedringer uden demontering er kun mulige i meget begrænset omfang. Derudover påtager entreprenørerne sig ofte ingen garanti for efterfølgende handler, hvis det indledende arbejde blev udført internt. Problemer kan hurtigt blive dyre. Hvor selv lægfolk kan spare omkostninger, er når man graver jorden og bygger forskallingen. Begge er ret arbejdskrævende og følgelig dyre.
