En træfacade er en stor ting. Det ser godt ud og er lavet af et naturligt, bæredygtigt råmateriale. Udført korrekt kan det vare i årtier med minimal vedligeholdelse . Visuelt ældes det ikke så hurtigt som gips - og når det gør det, ser det ikke engang dårligt ud. Montering af en træfacade er også et godt projekt for gør-det-selv . Her kan du finde ud af, hvad du skal passe på, og hvordan du gør det.
En facade af træ ser simpelthen godt ud - og hvis det gøres med omhu, er det også et projekt for gør-det-selv © dima-pics © fotolia.com
Ideelt set med isolering
Det antages her, at træfacaden installeres samtidig med isolering . Fordi isolering af facader generelt er populær i dag på grund af klimabeskyttelse. Enhver, der ønsker at beklæde en facade med træ uden isolering, tænker simpelthen væk fra isoleringen. At dække en allerede isoleret facade med træ bagefter er en vanskelig ting - du skal finde en måde at fastgøre trækonstruktionen i væggen uden at beskadige isoleringen, inklusive installeret facademembran - det vil sige en folie. Denne særlige sag vil ikke blive drøftet nærmere her.
Planlægning er alt
Alt skal starte med fornuftig planlægning. Du skal præcisere, om facaden er en brandvæg, eller om den er tættere end tre meter på ejendomslinjen - så bliver du nødt til at afklare med den lokale bygningsmyndighed, om en træfacade overhovedet er tilladt. Det skal afklares, om tagudhængene er store nok - om nødvendigt skal de forstørres med en tagdækker . Tagdækkeren er normalt brug for alligevel, fordi det ofte er en god ide at udskifte regnrendene, hvilket endda er uundgåeligt for nedløbsrørene. Til tagdækkeren, men også til samling af træbeklædningen, har du normalt brug for et stillads- dette skal bestilles i god tid. I øvrigt kan omkostningerne til et stillads hurtigt løbe i det firecifrede interval.
Forberedelserne inkluderer også beslutningen om, hvilket træ der skal vælges, og hvordan det skal installeres. Gran, gran og fyr kan bruges. Dette træ er forholdsvis billigt, men ikke særlig modstandsdygtigt over for vejr, skadedyr og svampeanfald. Sådanne facader skal afgjort males med glasur eller maling, hvilket delvist negerer prisfordelen. Douglasgran klarer sig bedre på begge punkter. Lærke, robinia og akacia er så holdbare, at de ikke har brug for behandling - hvis naturlig misfarvning accepteres; Lærken bliver for eksempel grå. Robinia og akacia bruges sjældent, fordi de er hårdt, svært at arbejde træ. Eg er derimod simpelthen for dyrt. Så der er meget at sige om lærk.
Lærke træ bliver grå efter et par år. I de fleste tilfælde ser dette fint ud. © Daniel, stock.adobe.com
Og så opstår spørgsmålet, om træpladerne skal monteres vandret, lodret eller diagonalt . I sidste ende er dette et spørgsmål om smag - lodrette brædder gør bygningen højere, vandrette brædder får det til at virke mere kompakt, diagonalt monteret træ ser livligt ud og sætter specielle accenter. Vandet løber bedre af på lodrette brædder end på vandrette, men det udelukker ikke vandret installation. Hvis der er riller, skal de dog pege nedad, så vandet ikke kan samles der.
Vandret eller lodret, det er ikke det eneste designproblem. Der er stadig forskellige måder at fastgøre brædderne på . Man taler om en åben forskalling, når brædderne monteres ved siden af hinanden med en samling på ca. en centimeter. I tilfælde af forskalling fra gulv til dækning er fugen bredere, men er dækket af et andet bord. Tung og rille forskalling er hovedsageligt fastgjort lodret; de dækker overfladen lige så fuldstændigt som den såkaldte omvendte forskalling, hvor brædderne er fastgjort vandret, og det øvre bræt overlapper det nederste som en skala.
Endelig er et af forberedelserne at afklare, om væggen endda kan bære vægten af en træfacade . Det afhænger af konstruktionens styrke og væggenes bæreevne. Hvis du beslutter dig for isoleringstykkelser på op til ti centimeter og en åben beklædning med mellemrum imellem, er det ikke et problem. Ellers er det bedre at konsultere en bygningsingeniør.
Tip: Find de billigste regionale håndværkere og specialfirmaer, sammenlign tilbud og spar op til 30%. Forespørg nu uden forpligtelse- 1. trin: forbered væggen
Når materialet er anskaffet, og stilladset er på plads, kan du starte. Først forberedes væggen - downpipes fjernes såvel som kabler, markiser, baldakiner - alt, hvad der er i vejen, er fladt. Eventuelle revner i gipset skal forsegles med mørtel. Hvis gipset er i dårlig stand, skal det helt sikkert fjernes. Det gør snavs og arbejde, men forenkler nogle af de andre arbejdstrin.
- Trin 2 samler firkantede tømmer
Konstruktionen begynder med at fastgøre firkantet træ lodret og med den smalle side til facaden . Det er bedst at bruge træ, der er så bredt som isoleringen er tyk, for eksempel 8 centimeter. Tømmeret er fastgjort med ramme dyvler. Med 8 centimeter bredt firkantet træ skal du bruge dyvler til 20 centimeter lange skruer. Det er bedst at vælge afstanden mellem de firkantede tømmer, så nøjagtigt et isoleringskort altid kan fastspændes i rummet. Hele konstruktionen skal begynde ca. 30 centimeter over jorden - træpaneler er uegnet til stænkvandsområdet.
- 3. trin: Installer isolationsplader
Nu er isolationspladerne fastspændt mellem de firkantede tømmer . For at dette skal fungere, anvendes et fleksibelt isoleringsmateriale, dvs. fx paneler lavet af stenuld eller træfibre. Stift materiale skal fastgøres separat - dette er en handling, der kan gemmes.
I øvrigt er det ikke nødvendigt at montere firkantede tømmer nøjagtigt på facadekanterne eller langs vinduet afslører. Disse områder er oprindeligt udeladt af isoleringsmaterialet og fyldes fra siden, hvis de holdes enten af et andet lag firkantet træ eller af dampspærrepladen og lekterne.
En otte centimeter tyk isolering er normalt ikke nok til at opnå de specificerede isolationsværdier. Derfor, når det første isoleringsniveau er fyldt med isoleringsmateriale, fastgøres et andet lag firkantet træ, denne gang vandret. Dette skaber en 16 centimeter tyk isolering.
- 4. trin: hjørner og kanter, vinduer og døre
Med lidt tanke er kanter, afsløringer og vindueskarme ikke noget problem. De firkantede tømmer er fastgjort rundt om alle vægåbninger, så de er velegnede til at holde afsløringsbrædder. Ved facadekanterne stikker de vandrette firkantede tømmer så langt ud, at de også fuldender isoleringen af den tværgående facade. Vandrette firkantede tømmer saves af på vinduer og døre, så de er velegnede til at holde lodrette afsløringsbrædder. Vandrette firkantede tømmer er installeret under vindueskarmene, så vindueskarmene kan hvile på dem.
Når alt det firkantede træ og isoleringspladerne er blevet installeret, skrues vindueskarmene og soffitpladerne på, også over vinduerne. Yderligere vandrette plader skrues under konstruktionen som den nederste ende af isoleringen, dvs. ca. 30 centimeter over jorden. Stålvinkler bruges til fastgørelse. Så er det vigtigt at udfylde alle de huller, revner og hulrum, der er opstået et eller andet sted, med isolering. Også af denne grund anbefales et fleksibelt materiale.
- 5. trin: Facademembranen
Nu hæftes et såkaldt facadeark på det firkantede træ. Det skal limes lufttæt på træ og vægge . Der er specielle klæbebånd og patronklæbemidler til dette. Denne membran lader fugt indefra og ud, men ikke omvendt. Det forhindrer fugt i at kondensere i isoleringsmaterialet, hvilket gør det ubrugeligt. Dette er det arbejdstrin, der kræver den største omhu.
- Trin 6: Lægterne
Lægterne, som nu skrues gennem facademembranen, skaber et mellemrum mellem facademembranen og træbeklædningen , hvorigennem fugt kan løbe nedad. Nogle gange er der behov for to niveauer, nogle gange et. Der skal være et lodret lamelleniveau direkte på facademembranen, så fugtigheden ikke stoppes. Hvis træbeklædningens plader skal køre lodret, kræves et vandret lamellag.
Listerne skal monteres i en afstand på 40 centimeter. Hvis der senere skal være samlinger i træbeklædningen, er taglisterne malet sort - det er bedst at gøre dette inden montering. Hvor fastgøringsskruerne går gennem facademembranen, skal den hvile tæt på det firkantede træ, så der ikke er noget hul, gennem hvilket fugt kan trænge igennem.
- 7. trin: træpaneler
Til sidst skrues træbeklædningen fast på lægterne. Med lodrette brædder skal du sørge for, at du så dem i en vinkel ved mulige samlinger og i underkanten, så regnvand kan dryppe af. I tilfælde af ujævnheder skal afstanden være mindst en centimeter, så vandet løber ud. Du starter med de store områder og træner derefter afsløringer og lignende.
Rustfri stålskruer skal bruges til alle skrueforbindelser foran facademembranen, fordi de ikke ruster. Det bliver hurtigt klart, hvor det er nødvendigt at forbore huller for at forhindre, at materialet splintres. Skruerne, der fastgør træpladerne, skal skrues nøjagtigt i flugt. Hvis de stikker ud, reducerer det stabiliteten. Hvis skruehovedene er forsænket i træet, opstår der angrebspunkter for fugt på brædderne. For optik skal du være opmærksom på et regelmæssigt skruemønster.
- 8. trin: beskyttelse af gnavere
Du skal ikke glemme at lukke hullet dannet af lektene med gitterprofiler, så mus og andre gnavere ikke har en chance for at klatre op på ventilationsniveauet. Ellers vil de gnave på facademembranen og bringe isolationens funktionalitet i fare. Basen mellem jordoverfladen og træbeklædningen er isoleret med vandtæt materiale, for eksempel Styrodur eller isoleringspuds.
Enfamiliehus med træfacade © Ralf Gosch, stock.adobe.com