En hemsudvidelse løser pladsproblemer, men har brug for et gennemtænkt koncept. Dette er en praktisk måde at udvide loftet på og gradvist skabe nyt boligareal.
Når du på forhånd har overvejet, om du vil konvertere dit loft til boligareal eller som isoleret lagerplads - og du kan gøre det fra højden af rummet - begynder du med planlægningen. Da etagegulvet skal have betydeligt større vægt efter udvidelse, og bjælkerne også belastes af beklædningen med bygningsplader og isoleringsmateriale, er en statisk kontrol afgørende. Kun en specialist - arkitekt eller bygningsingeniør kan gøre det.
Planlægning er alt for alt, når taget udvides
Du kan selv lave en skitse af loftets fremtidige rumlayout. Men når det kommer til den specifikke planlægning af elektriske og varmeelementer, kræves der en specialist igen. Dette kan også hjælpe med at bestemme, hvilke betingelser i form af statslige bygningsregler eller brandbeskyttelse, der skal overholdes og implementeres, så udvidelsen godkendes.
Efter at de juridiske spørgsmål er behandlet, har en bygningsingeniør givet grønt lys, byggetilladelsen er opnået, og frem for alt ved du, hvem der skal lægge og forbinde strøm- og vandledningerne - for det er kun et spørgsmål for eksperter - du kan starte. Med en taghældning på 50 grader kan du endda udvide den til to etager og, hvis højden er passende, også planlægge et lille loft. Når det kommer til varmeisolering, er det vigtigt at overholde kravene i energibesparelsesforordningen (EnEV).
Under udvidelsen kommer en masse materiale sammen, som du skal flytte til loftet. Hvis tidligere kun en pladsbesparende trappe eller en udvidelsesstige førte til gulvpladsen, skal du udskifte trappen først, så du nemt kan få materialer op. Beskyt trinene med pap og gelændere med bobleplast - når alt kommer til alt, vil du ikke have buler eller ridser i de nye trapper.
Mange af materialerne, såsom gipsplader eller stenuld, må ikke blive våde. Så du har brug for et rum til midlertidig opbevaring. Det er selvfølgelig endnu bedre, hvis du kan få arbejdsmaterialet ”lige i tide” og derefter installere det med det samme. Dette kræver selvfølgelig god arbejdsgangsplanlægning. Loftkonvertering på egen hånd er ikke kun et weekendjob, men kan være meget tidskrævende. Så tænk også på hjælpere og deres tidskapacitet.
Nem adgang til loftet er en forudsætning for udvidelse.
Inventar af loftet
Før du fjerner loftet, skal du få et overblik og vurdere dets tilstand. Vægge skal ikke kun være tørre og tætte, men også så flade som muligt. Derfor skal du på forhånd pudse blotte vægge, så du kan fastgøre en dampbarrierefilm tæt for at beskytte mod indtrængende vanddamp. Mellem bjælkerne og tagstenne skal der være et dampgennemtrængeligt underlag for at beskytte mod fugt, der kan trænge ind udefra. Hvis det ikke er gennemtrængeligt for diffusion, skal du efterlade et mellemrum mellem isoleringsmaterialet og underlaget til ventilation. Før du fjerner irriterende bjælker eller stolper, er det vigtigt at kontrollere - eller endnu bedre, få dem til at kontrollere - om de ikke er bærende elementer.
Mål loftet
Kom til foldningsreglen! For større afstande og tagkonstruktionens højde er laserafstandsmålere imidlertid uovertrufne hurtige, praktiske og frem for alt sikrere end målebånd og stiger. Mål tagarealerne for de krævede isoleringsmaterialer såvel som spærafstanden, spærdybden og spærbredden. Du har brug for dette til dimensionerne og tykkelsen af de enkelte isoleringsplader, som for det meste er lavet af mineraluld, og som du selvfølgelig ikke vil skære i stykker. Forsigtig: Spær har ikke nødvendigvis de samme dimensioner overalt, så mål dem flere steder. Hvis bjælkerne ikke er dybe nok, skal du fordoble dem med passende bjælker, så isoleringsmaterialet også passer ind i dem.
Hvis gulvet er endnu højere end det nuværende niveau på grund af planlagte nivelleringspåfyldninger, afstrygning, isolering og nye gulvbelægninger, skal du markere den såkaldte målereknik på væggene - dvs. et punkt på væggen, hvor rummet endelig er en meter over det færdige gulv vil være. Dette er vigtigt for de senere forbindelser.
Installer eller udskift vinduer på loftet
Uanset om du installerer nye vinduer eller udskifter eksisterende, fordi de ikke længere er energisk opdaterede: alt, hvad der har at gøre med windows, gøres bedst først. Det betyder, at du ikke behøver at fjerne isolering, der lige er installeret, et nyt gulv ikke er beskadiget, og at du har mere lys til andet arbejde.
Små ovenlys, der passer mellem to bjælker, kan bygges i dig selv. For større skal en eller to bjælker normalt fjernes. En tømrer foretrækker at gøre det. Hvis det er nødvendigt, kan han også bygge indvendige vinduer, der giver det udvidede rum mere stående plads.
Udskiftning af lodrette vinduer fungerer med manuel dygtighed og erfaring, en hjælper og den nødvendige forsigtighed. Sådan fungerer det: Mål det gamle vindue indvendigt og udvendigt, lirk det gamle vindue og rammen indad, monter den nye ramme ved hjælp af kiler eller monteringspuder i den rigtige afstand fra væggen, og sæt rammen på. Til sidst skal du isolere og forsegle rammen og vinduesafdækningen.
Udvidelse af loftet og integration af store vinduer på samme tid sikrer lysstyrke i det nyoprettede boligareal.
Varmeisolering til loftet
Hvis du fjerner loftet, kommer du ikke omkring isoleringen. Forskellige isolationsvarianter er mulige afhængigt af budgettet. Den mest effektive, men også den dyreste variant, er isolering over bjælker, hvor materialet er fastgjort mellem bjælkerne og tagdækket - så hele taget skal dækkes. Dette er grunden til, at isolering mellem bjælkerne er mere almindelig, hvor mineraluld presses mellem bjælkerne. Opmærksomhed: Opbevar kvitteringerne for mineraluld et sikkert sted - hvis du eller dine børn skal bortskaffe glasuld om få årtier, vil dens kvalitet og beskyttelsesklasse spille en rolle.
Til isolering mellem bjælkerne skal bjælkerne være stærke nok, så de også ender med mineraluld og intet stikker ud. Hvis dette ikke er tilfældet, skal bjælkerne forstærkes, men det betyder, at boligareal går tabt, fordi bjælkerne stikker mere ud i rummet. Isolering under bjælkerne er den enkleste metode: meget tynde, men højtydende isoleringspaneler er placeret under bjælkerne, hvilket gør det indvendige rum mindre.
Det egentlige arbejde er ikke svært, men du skal være forsigtig, fordi selv små fejl kan forårsage store problemer. En utæt dampspærre kan for eksempel ødelægge hele tagudvidelsen og føre til skimmelsvamp. Hvis loftet allerede har en passende film som dampspærre, skal du kontrollere det for revner og fugtige pletter, helst efter en lang periode med regn.
Dampbarriere
En PE-barrierefilm forsegler loftet fra opholdsstuen, så fugt fra dette ikke kan trænge ind i isoleringsmaterialet som kondens. Dette er nødvendigt på grund af temperaturforskellen mellem interiøret og isoleringen - isoleringen er altid koldere. Da kold luft kan absorbere mindre fugt, kondenserer fugt fra det indre på isoleringen og tagbjælkerne til dannelse af vand. Og det kan forårsage skimmel. Men interiøret er tørt, ikke? Kun mærket, fordi kun den udåndede luft er fugtig.
Dampbarrieren er særlig vigtig omkring vinduet, da der kan forekomme kuldebroer, og der kan dannes kondens på steder, der er kølet ned. Da folierne er hæftet og dermed perforeret, skal strimlerne overlappe ordentligt. På hæfteområderne skal hæfteklammerne båndes, så alt er virkelig forseglet. I mellemtiden anvendes i stedet for PE-dampbarrierefilm også åndbare klimamembraner, som er fastgjort til bjælkerne med velcrolister.
Du kan også fastgøre modstøtter over dampspærren og derefter udfylde mellemrummene mellem dem med yderligere, tynd isolering under bjælken. Dette øger isoleringsevnen, men gør også rummet lidt mindre.
Skillevægge og beklædning på loftet
Efterfølgende vægge er normalt bygget som gipsvæg lavet af robust gipsplade, når loftet udvides. Imprægnerede, grønne paneler bruges til våde områder og grå paneler til normale rum, der skrues på en tidligere monteret studsramme lavet af metalprofiler med gipsskruer. Et tætningstape til lydisolering er limet på bagsiden af disse metalprofiler, inden de skrues på. De færdige vægge er godt ti centimeter tykke med almindelige U-profiler og gipsplader. Du skal tage højde for dette, når du placerer væggene og metalprofilerne, der er skruet på gulvet og væggene.
Når metalrammen er på plads, skal du først skrue gipsplader på den ene side, isolere hulrummet mellem dem og læg kabler. Eller bedre - for nu skal specialisten håndtere det: Få det lagt og tilsluttet, hvis det handler om stikkontakter, varmeledninger eller VVS. Så klæd den anden side op. Som med konstruktionen af væggen gælder det samme her: ingen tværfuger! Da du stadig kan se de enkelte paneler, og de er adskilt fra hinanden med furer, skal du udfylde hullerne og derefter slibe væggen glat. Dette er en meget fin sag og skal gøres med en ansigtsmaske og med vinduet åbent.
Spærene er også beklædt med gipsplader, som ikke skrues direkte på dampbarrierefilmen, men altid på en underkonstruktion lavet af lektier.
Elektriske installationer og vandinstallationer til loftudvidelser
Uanset om der er opvarmning, vand og alt, hvad der har med elektricitet at gøre - dette er kun for eksperter. Ikke kun når taget fjernes, men også med andre projekter. Du kan finde partnere til loftudvidelser her:
At lægge gulvet på loftet
Det meste af tiden afslutter du loftkonvertering med gulvet og møbler rummet og mal eller papir de tørre vægge. For når du er færdig med at bygge gulvet, vil det ikke blive beskadiget og vil blive afkoblet fra de nye vægge - en lydisolerende foranstaltning. Kun hvis du ikke er helt sikker på fra starten af, om og hvor du vil flytte nye vægge, bygger du gulvet på forhånd.
Jævn ud med tør påfyldning, isoler og læg belægningen - du kan selv udføre dette arbejde. Gulvet skal naturligvis være plant og stabilt, men også isoleret. Ellers kan du høre mønstre på gulvet nedenfor. Hvis gulvet er jævnt jævnt, er det ofte tilstrækkeligt med en lydisolering fra rullen, der er færdig med foden, som det også bruges til kliklaminat eller parket.
Ellers skal du afkoble gulvbelægningen, dvs. installere lydbarrierer. For eksempel kan du lægge tørstrygejern, svarende til kliklaminat - men afretningselementerne er limet. Er det originale gulv meget ujævnt, og skal du kompensere for større højdeforskelle på mere end ti centimeter? Derefter kommer et limet fyld lavet af isoleringspartikler bundet med cement mellem stabile bjælker på gulvet i tvivl.
